巴黎时装周：不疯魔不巴黎【组图】
[导读]如果套用已逝的Alexander McQueen曾经说过的话“我是一个浪漫的精神分裂症患者”，这或许代表了巴黎诸多先锋设计师的状态——不疯魔，不巴黎。正是这些疯魔般的创意成就了一半的巴黎风格。
不疯魔，不巴黎，正是这些疯魔般的创意成就了一半的巴黎风格
为期9天的2012巴黎春夏时装周日前落下了帷幕，与其他城市比较，巴黎的风格趋势永远是最难概括的，因为这个城市聚集着太多具有强烈个人风格的设计师。相比纽约的商业，伦敦的乖张和米兰的实用，巴黎的创意自由精神所带给我们的冲击令人振奋。如果套用已逝的Alexander McQueen曾经说过的话“我是一个浪漫的精神分裂症患者”，这或许代表了巴黎诸多先锋设计师的状态——不疯魔，不巴黎。正是这些疯魔般的创意成就了一半的巴黎风格。
当10月5日Louis Vuitton以冠绝全场的设计趋势引领着T台，其中包括了上世纪50年代、60年代、半高级订制概念、英式刺绣和少女般的粉彩等诸多要素时，彼时巴黎时装周正缓缓落下帷幕。欧元的下滑与颓靡显然并未削弱这座城市的创意和艺术表现力，巴黎为我们在日渐无趣的时尚行业留下了最后一份惊喜。巴黎时装周依然为来自巴黎或“外省”的设计师们提供了多样的舞台——无论是巴黎式优雅的“捍卫者”或出位实验的“实践者”。时装秀永远有两个对立的阵营：一种是可以穿着的衣服，比如Chloé，比如Hermès。
另一种则是强调概念的表达，其对时尚界权威人士产生影响，比如Maison Martin Margiela影响Nicolas Ghesquière。而显然，对于巴黎时装周而言，我们更期待后者。于是Rick Owens以一种宗教救赎般的精神让模特身穿一袭白色长袍扮作殉难者穿过“天堂之门”；Viktor & Rolf以盛装娃娃延续秋冬的铠甲骑士风格，当这些忽闪着粉红色长睫毛，穿着具有增大版衣领、羊腿形泡泡袖和遍布着夸张包边针脚的盛装玩偶们穿梭于T台之上宛如上演一出超现实的荒诞剧。
而Vivienne Westwood那些浪漫至极的设计款式看上去更像用抹布或边角料胡乱拼凑而成，据说灵感来源于Dame Viv这些天在思考的东西：关于过去，关于未来，还有一些徜徉云端。于是思维跳跃得如一出穿越剧，从拯救地球到复古女士胸衣。换而言之，或许从这一设计中传达出了某种警示：日益堆积的问题如果得不到及时解决将会导致崩溃，无论地球或是帝国。又或许还有其他的诠释。
在这里设计师超越了艺术家的身份，他们更像是一名叙事者，从他们熟悉或猎奇的文化中挖掘着种种细节，并思考着彼此间深刻的联系，在这种关系中暴力、忧思或政治等不同情绪交替出现。或者也像一名超现实主义者，把梦境中的意象或可能性以疯狂的方式表达出来。一半是优雅，一半是疯魔，或许这只有多元的巴黎风格才可以做到。
Balenciaga
形状的趣味
在Balenciaga的时装秀上，前排长椅倒塌是个八卦事件，而据说就在最后一条长椅塌下之前，秀场上响起一个声音，让观众全体起立，感觉像在教堂。这种错乱的感觉谁知道不是一场戏剧化的行为艺术呢？
不过，不管长椅有没有倒塌，这并不妨碍Balenciaga的时装秀俨然已成为Twitter上的热点话题。这当然与Nicolas Ghesquière有关，他以未来主义的运动风主题既表达了对当今流行的运动风的致敬，同时兼顾了剪裁与工艺的精确性。新系列的一个显著特征是对形状进行了深入探索：宽肩箱形外套搭配高开衩运动短裤和拼接的高腰锥形裤，或是束腰连衣裙，都是对三角形的趣味演绎。这样的几何元素贯穿了整个系列，无论色块拼接或镶嵌等都是对这一元素的延伸。色彩呈现出酒红色、砖红色、旧金色、桃粉色、陶土色和黑色、白色等的奇特组合，中世纪风格的面部和彩绘玻璃效果印花进一步加剧了这一夸张造型。不仅仅是如此，Nicolas Ghesquière和其他设计师的差别在于他洞察到现代生活方式的转变，他可以把传统的高级时装与街头潮流款式完美结合。Nicolas Ghesquière执着于高级定制的工艺，即便是一件最简单的白色T恤他也必须采用立体剪裁缝制而成。这是一个可以将服装工艺上升至信仰的设计师，他确信创立一只完美的袖子同样可以让灵魂得到救赎；当他把这一信仰与Balenciaga进行了合体并实现了完美重塑时，更多人把他放上了神坛进行膜拜。
Comme des Garçons
生命的仪式
或许是受到今年日本大地震的启示，Comme des Garçons的秀堪称 “白色戏剧”，似乎暗示着对人生如戏的某种隐秘性思考和宗教式表达。Comme des Garçons本季剥离了所有的色彩，仅以白色探讨在生命的每一个驿站或最有意义的人生仪式上所起到的作用，包括出生、结婚、死亡及涅槃等各个过程。不同层次的全白系列，从纸白色、骨白色到乳白色，轮廓呈现出三角、沙漏或茧式的雕刻感。有些是清晰而合乎想象的表达，比如婚礼上的连衣裙，洗礼仪式上的领洗服等，精致的花边和镂空蕾丝体现出了浪漫的感觉。而另一些诸如茧式披风、教会式兜帽长袍及防尘罩，非对称的下摆礼服等则具有一种近乎宗教般的意味。而绷带式的框架似乎寓意着无法逃脱的宿命。
关于生与死的话题对于一场时装秀来说未免过于沉重，于是一些诙谐的细节显然有助于营造轻松氛围。例如模特脚上的白色短靴看起来像是从事核反应工作的技术人员着装，这也许可以看作是对日本大地震的某种投射，当然也可以看作是对六十年代风格服装的一种尝试。而“长袖善舞”或者说极具遮盖性的袖子在整场秀中非常引人注目，这或许是另一种具有象征意味的探索，也是此次川久保玲发布中颇具创意的细节。
Maison Martin Margiela
对立&解构
Maison Martin Margiela本季对解构主义和雌雄同体进行了探讨。有关概念的叙述包括暴露的维可牢搭带、塑料连体披肩、外翻的线缝和解构线等；或者依照女模特身材刻意裁剪的男式西装，硬挺的面料在肩缝合线处创造出极具雕塑感的轮廓。而风云突变的晚装设计恰如模特脚下的波斯地毯幻化而来，只不过面料是更为精美闪亮的丝缎。而更具调侃意味的是模特还外罩了一个透明塑料的斗篷，这会很容易让人联想起地毯运输时外面包裹的那层塑料。而这个斗篷还有着Martin Margiela标志性的宽肩设计，而这样的创意放在整场秀里看并无不妥，反倒显得顺理成章。
Martin Margiela的设计团队此次除了对解构与雕塑，阳刚与阴柔的互为矛盾的探索之外，真正的成功是在概念之外呈现了可穿的衣服。你可以完全想象这些镶了亮片的裙装出现在时尚派对中，本系列的大部分作品也同样如此：包括燕尾式礼服、定制感裤装、复古式白衬衣、改良风衣、牛仔夹克、贝壳上衣和及地长裙等。这或许是巴黎秀场上对疯魔的一种新折衷主义的表达吧！
